澳大利亞是個拼盤，文化是這樣，吃喝更是這樣。在墨爾本街頭，你的感覺是，難道他們每天都在開環球美食嘉年華么？而就澳洲人日常的吃食來說，一方面讓人覺得野蠻難以接受，光聽鱷魚肉、鴯鹋蛋、蜥蜴尾、水牛腿、野豬肩這些名字都能想到“茹毛飲血”這四個字上了。另一方面又能找到世界各地的影子，比如澳洲手卷，世界各地的美食記憶雜糅在了一張面餅里了。

    名菜志

    文化兼容美食特色也并存

    如果說起澳洲有什么美食，上了點年紀的老饕們大都會拋來白眼：“出那么好的海鮮還沒人會做。大老遠還要跑到唐人街去吃澳洲鮑魚，笑話！”可能悉尼、墨爾本一眾地方在他們眼里就是為浪費上等食材而生的，不知是真是假，曾經一度澳洲本國的鮑魚曾當做豬飼料來賣。

    澳洲人在飲食上就如他們在一切事情上一樣，是單純而天真的。有相當質量優異的牛肉、羊肉、海鮮和蔬菜水果，還勞煩人類智慧做什么？但移民的到來不啻一場文明入侵，在漢堡、三明治之間，澳洲人對米飯、壽司、咖喱也見怪不怪，同樣它們也依葫蘆畫瓢，按照自己的味覺喜好改裝，澳洲手卷便是一例。

    澳洲手卷是一道有澳大利亞特色的聯合國菜肴。除了土著人吃了千年的袋鼠肉、鴕鳥肉，澳大利亞基本上可以說是個移民們交流彼此飲食習慣的大熔爐。從這個手卷上你能看到西餐的肉類烹飪技法、壽司的“卷毛巾”工藝，以及中國人對面食和蔬菜的熱愛。

    廚房秀

    盛大的烤馕繁復的流程

    石龍匯聯步行街袋鼠餐廳的主廚Jack是個地地道道的澳大利亞人。來自充滿陽光草原的地方，性格中也滲透著特有的熱情和樂觀。Jack最愛說的話就是：“這里的人都很好，我做廚師很快樂。”

    Jack介紹，在組成澳洲手卷的全部“成員”中耗時最長的其實是最不起眼的酸黃瓜。為了保證一切都在最佳狀態，所以這里的酸黃瓜都是提前一天由廚師自己腌制的。先把黃瓜切片，接著用白醋、糖、鹽、草茴香以及各種調料煮一鍋水，然后把黃瓜放入其中，浸泡一夜，黃瓜就酸透了。

    當天要做的則是除了黃瓜以外的其他東西。先說雞肉，把新鮮的雞肉剔骨、切條，用鹽和各種香料腌起來。“花開兩朵，各表一枝。”先讓雞肉腌著，趁著這段時間調面糊做面餅。澳洲手卷的面餅比蔥油餅薄，比卷烤鴨的春餅厚，所以面的軟硬度很重要。把面和到比較軟，有點粘手的樣子就差不多了。

    當然澳洲餅和中國餅雖然樣貌差別不大，但制作方法上還是很不同的。加上平底鍋少少放油，先把面餅慢烤半熟，再把這個半成品放到扒爐里去烤，有點像烤馕一樣，幾分鐘后便可出鍋。在“烤馕”的同時想必雞柳也腌得差不多了，像炒魚香肉絲一樣把雞柳放入鍋中滑炒。據說本來應該是用烤箱烤的，但炒出來的雞柳更健康點。炒好出鍋，鋪上餅，把雞柳倒在餅上，再把事先切好的生菜、番茄等蔬菜絲、片鋪平，碼好，澆上千島醬，把餅緊緊卷起。工序繁多的小菜終于完成了。

    舌體驗

    面餅雞柳酥軟蔬菜清脆爽口

    澳洲手卷看起來和KFC的老北京雞肉卷、墨西哥雞肉卷真有幾分相似。但貌似有人說過，澳洲肥沃，生長出來的任何物種都能比別的地方大一號，這一理論同樣適用于已經移民到東莞的手卷。更圓潤、更粗壯的“肉卷餅”被切成兩段，為的是更便于咀嚼，其碩大程度可見一斑。吃手卷，用手指掐著吃最好，本來澳洲人也就是豪爽成性的。

    面餅的酥軟是最先能被舌頭觸得到的體驗，單單是烘烤過的面粉制品天然的香味都已很讓人滿足了。最外面一層酥而不脆，一觸就破掉的樣子。里面接著的就是軟了，不是棉絮的軟，那種軟沒有頭腦，軟要軟得“肉中有骨，形散神聚”，和面的功夫就是在這個時候展示了。

    雞柳的口感也趨近于軟，軟的外面又多了一層滑，里面又多了一層咸香。由于在腌料里加了來自澳洲的特有香草。雖然不過是滑炒，其氣味跟什么“醬爆雞絲”、“麻辣雞絲”、“魚香雞絲”都不同，在顏色和刺激性味覺上都更清淡，但草本香氣卻深入肌理，一口口透出來。

    在這軟的雞絲和軟的面餅之間，是需要一點硬的質感來刺激一下的，不是么？這時候你該想到蔬菜了。當然蔬菜不硬，頂多能算上脆。生菜的爽口和清脆，西紅柿的酸甜和潤澤，酸黃瓜半人工的辛酸和半天然的泥土香。蔬菜和千島醬融合的氣味已美妙非常，再去和另外兩樣混搭，家常中透出點異域風情，正是好奇心和舒適度最完美的結合點。

    搜食記

    所有食材都非常平凡

    這次的搜食可能是最有鼓勵意義的一次，因為幾乎所有食材都非常平凡，超市、菜市場都能買到，最需要的反而是要你自己訓練一下自身的挑選技巧，只要把最新鮮、最美味的挑選出來就可以了。唯一有點犯難的可能就是草茴香之類的澳洲調料了。沒關系，大廚告訴我們麥德龍就有，去找找吧。